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马造2哪个服，有些美，深藏于洞窟——两人单车穿越阿里行11

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有些美，深藏于洞窟——两人单车穿越阿里行11

文字：爱美丽

摄影：蟋蟀头

（Day11狮泉河-东嘎·皮央遗址-札达300公里6小时）

今日路线，狮泉河至札达。

有些美，深藏于洞窟——两人单车穿越阿里行11

终于离开北部高地，转向南线。也终于，总体海拔可以低点了。

路好走。219国道（新藏线），5个半小时即可抵达札达。

出发伊始的219国道，很无聊。光秃秃的山，光秃秃的天，毫无变化可言。

车窗外，一直是这副了无生气的德行。

有些美，深藏于洞窟——两人单车穿越阿里行11

查一下高德，发现有一条县道可抵札达。于是，毫不迟疑，果断放弃219国道。

方向盘一转，进入701县道。。。

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不走正道，却走小道，会给我们带来意外惊喜吗？

事实证明，这个临时决定非常正确。走进群山，蜿蜒的公路也变得荡气回肠。

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在我们看来，西藏县道的“玩味”远比国道来得有味：多山，蜿蜒，曲折，全是我们要找的趣味和“虐”感。

去往札达的这条县道，粗略估计，至少翻越六座大山。上上下下，左弯右折，超车，减速，停车拍照，比上班还忙。

忙得不亦乐乎，忙得大呼小叫，忙得手忙脚乱，忙得心跳加速，好在没有忙得高反发作。

山顶风很大，耳朵能吹得飘起来，看起来很仙，实则冷彻入骨。

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不知不觉中，大山渐渐退去，画风陡然一转，我们开始进入土林的环抱。

仿佛是另一个世界。

众神林立。

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这是一条充满想像的路。

时光，把这一片山雕造得凌厉挺拔，高妙层叠。

这里，有巴山溯水，有庙塔高悬。谷间，隐隐传来号角陈陈，马啼巍巍。

但其实，你眼里所看，都是心里所想。

我看到了神与宫殿，他看到了狮子与战场。

一时，我们没有言语；

一切，都沉浸于这片旷世纪的原野。

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车仍在蜿蜒的路上。弯多，路远。。。

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晃进眼帘的，忽然多了许多洞窟。

我猜想，估计是皮央石窟到了。果不其然。

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皮央和东嘎是两个村子，一前一后，相距2公里左右。因为这一片山上散落着1000多个洞窟，所以被称为皮央东嘎洞窟。

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1992年时，在皮央东嘎的洞窟中发现栩栩如生的壁画，于是成为中国迄今为止所发现的规模最大的佛教古石窟遗址之一。因为壁画太美，又有“第二敦煌”之美誉。

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因不允许拍照，本图来自于网络

售票处没人，也没有所谓的入口，我们正不知如何是好时，一个藏族小伙出现了。他就是流动的售票员，兼讲解员，热情，却又腼腆。

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因为他刚带几个人参观完皮央石窟，于是，建议我们先跟着一起去参观东嘎石窟，结束后，再返回到皮央石窟参观。

于是，一行人各自开着自己的车，跟着这个骑着摩托车的售票员，到了东嘎石窟的山脚下。

准备上山前，他才开始收门票费，皮央石窟+东嘎石窟，联合票价50元。

直到他给每人一张门票，我们才确信，他可是正经的公职人员，而非随便乱收费的闲杂人员。

沿着石梯往山上走去。因海拔较高，一行人走得极慢。我虽然自恃走得轻松，但走完一段石梯后，还是气喘吁吁地大口喘着粗气。

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往山下望去，我们停在山下的5辆车，已如同火柴盒般大小。

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目前东嘎有3个石窟可供参观，分别是千佛殿、坛城殿和密宗殿。前面两个石窟相同大小，密宗殿相较之下小许多，只可供几个人同时在里参观。

3个石窟都分别修了大门来保护，并分别上了几道锁。每到一个洞窟前，得所有人都到齐，管理员才会掏出钥匙开门。参观结束，我们一离开，管理员便立刻把门给锁上。

我们进入的第一个洞窟是千佛殿。之所以被称为千佛殿，是因为墙面上画了3300尊度母，分别是白度母和绿度母。

壁画之精美，保存之完好，大出我所料。

一走进洞窟，密密麻麻，从上到下，从左到右，佛像铺满整整三面墙壁，瞬间把我震惊到了。

而且，因为光线较好，一打开大门，不用任何照明，明亮亮的光就立即点亮了整个洞窟。

每个佛像，看上去都无比生动，熠熠生辉。

就我个人感觉来说，比敦煌壁画更好。

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（可惜不允许拍照，这些壁画图片均来自网上）

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就如千佛殿里都是佛像一样，坛城殿里全是坛城壁画。

大大小小、各式各样的坛城，从左右墙壁直接延伸到天花板上的五层。

我特别喜欢壁画的用色，艳而不俗，亮而不灼。虽然已有千年历史，却依然色彩依旧。

再回到皮央石窟。

上山的路没有东嘎石窟修得那么好，全是土路，并且仍在修建中。

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皮央可供参观的有两个石窟，但因为石窟内部不大，每次只容几个人参观，所以在第一个石窟外面，游人已经排成了长队。

等候时，往山下望去。

这样的风景，如此不真实，让人有点恍惚。

我这是在地球吗？

还是，另一个时空？

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进洞窟参观壁画时，会先经过一个看守人的小屋，再进入要参观的洞窟。也因此，光线极暗，必须借用手电筒，才能看清墙面上的壁画。

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壁画所绘内容也更加丰富，各种佛传故事，各种密宗曼荼罗，佛、菩萨、比丘、飞天，以及动物、植物和不同种类的装饰图案。

关于东嘎皮央的资料非常少。据说在公元十二世纪前后，由于古格国内的分裂斗争，东嘎皮央曾一度成为与都城扎布让对峙的另一王室所在地，后古格再次统一，于是丧失了王宫地位。但它曾经作为别都的繁荣昌盛，是无庸置疑的。

在古格王朝长达700年的历史长河中，东嘎皮央随着古格的繁荣而繁荣，最后也随着古格的消失而人去楼空，从此沉寂于漫漫土林之中。

然而，它曾经的强盛与美好，却以壁画的形式，永恒地定格于东嘎皮央的石窟。

因为石窟内不允许拍照，我只能在网上找来几张照片分享于你。但这仅有的几张照片，完全不能代替我们在石窟内所感受到的震惊。如有可能，建议你亲自去看看。亲眼所见与照片，差别还是非常之大。

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告别东嘎皮央，在落日的余晖中，我们沿701县道往札达县城赶路。

这是土林一天中最美的时刻，夕阳给土林洒上一片灼灼的金光。

之前，我们都在山巅远眺土林；现在，终于穿行于土林的脚下。

夕阳的余晖与土林的神威交织在一起，亦真，亦幻。

我们也仿佛穿越于时空与梦境中，带着虔诚与臣服之心。

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正所谓：

众佛披衣殿重重，

苍草茫茫裹烈风。

神阁仙塔百步外，

石镜一面照从容。

–待续–

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